pat l'expat à Buenos Aires

(Photos du Net)

Et moi qui suis venu ici (en partie) parce que le temps était clément. Que néni !

Nous avons eu droit la nuit passée aux précipitations les plus intenses du mois d'octobre de ces cent dernières années, dixit la météo nationale.

Ce matin, des quartiers entiers se sont retrouvés sous les eaux, empêchant des milliers de Porteños de se rendre au travail.

Malgré une certaine acalmie au cours de la journée, les pluies redoublent ce soir de plus belle...

Vu que je suis dans un quartier (légèrement) en hauteur et au 3ème étage, je serais à priori épargné ;)

Cette journée du 29 octobre va assurément rester dans les mémoires !

Déluge dans la ligne B du métro, ce matin !!!

Comme pour n'importe quelle cité, on peut difficilement appréhender Buenos Aires et comprendre son développement sans en connaître un peu le passé.

J'ai délimité sur cette carte des principaux barrios (quartiers) dans lesquels se trouvent concentrés toute l'histoire de la capitale. Que vous soyez touriste de passage ou expatrié, vous n'aurez que peu d'occasions de passer les "frontières" de l'un de ces huit quartiers, si ce n'est pour vous rendre à l'aéroport international, situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest du centro.

Ce n'est pas par snobisme, mais seulement parce que le reste de la mégapole n'est qu'une multitude d'autres barrios (il y en à 48 au total !) qui sont généralement des zones d'habitation sans intérêt historique particulier...

L'Histoire de Buenos Aires commence par un raté : la fondation de la première colonie par Juan de Garay en 1536, qui tourne à la cata (l'impétrant ce faisant mettre dehors par les autochtones !)

Ce village, dont il ne reste rien, se situait à la frontière des quartiers de San Telmo et de La Boca.

Le second essai fut le bon, quand Pedro de Mendoza, qui réinvesti les lieux en 1580, délimite les frontières de sa nouvelle ville. Cette dernière s'étendait sur une partie de l'actuel quartier San Nicolás, et dont le centre névralgique (le Fort et le Cabildo) est représenté sur la carte par le petit rectangle blanc.

A l'est il n'y avait rien : Puerto Madero, la Réserve Écologique et le port étaient encore sous les eaux...

Petit à petit la ville s'étendit sur le quartier de Monserrat, et San Telmo devint le lieu de villégiature des plus fortunés. C'est à partir du 19éme siècle que la cité connu un essor important, avec un développement vers l'ouest, mais surtout au nord, avec les quartiers de Recoleta et de Palermo.

En 1871, une terrible épidémie de fièvre jaune incita les familles riches et puissante à quitter San Telmo pour venir s'installer dans le barrio de Recoleta, réputé plus sain. C'est aujourd'hui encore le quartier de le plus "chic" de la ville...

Palermo, Recoleta et Retiro constituent ce qu'on appelle communément le Barrio Norte. C'est ici que l'on trouve la plupart des Ambassades, des musées, la gare centrale et les parcs.

Le centro, ou microcentro, (le coeur administratif  et financier de la ville) s'étendent globalement sur les quartiers de San Nicolás et Monserrat.

Enfin, on trouve Belgrano, tout au nord. C'est également un barrio très couru et de nombreuses familles françaises y élisent domicile en raison de la proximité du Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz...

Pour vous donner un ordre de grandeur, la superficie de ces huit quartiers (plus Belgrano) correspondent à eux seuls à la moitié de celle de Paris intra-muros !

Non, il n'y a pas de faute de frappe dans le titre !

Il ne s'agit pas là du "peso argentin" (la monnaie locale qui fera l'objet d'un post un de ces jours), mais bien du "baiser" argentin.

Si Buenos Aires possède de nombreux attributs d'une grande ville européenne, c'est à de petits détails de la vie quotidienne qu'on se rend compte d'être vraiment ailleurs : le baiser (ou le bisou) argentin en fait partie...

En effet, ici, tout le monde se fait la bise, les hommes avec les  femmes, les femmes entres elles et les hommes entres eux pareillement ! Ah j'oubliais aussi : les adultes avec les enfants ; dieu que ce doit être barbant pour ces derniers !

Le bisou est généralement réservé au matin (ou à la première rencontre de la journée) ; le soir, on se contente alors d'un adios ou autre buenas tardes.

C'est assez surprenant (surtout les premiers jours) de "devoir", au travail, faire le tour des bureaux et biser tout le monde, y compris bien sûr les "collègues" que l'on connaît encore à peine.

Le plus étonnant sans doute, c'est de se mettre à taper la bise matinale à un camarade, comme vous arrivé de fraîche date, que vous gratifiiez il y a à peine plus un mois que d'un simple (et plutôt distant) hochement de la tête quand vous le croisiez dans les couloirs parisiens...

Il en a été de même lors de ma recherche d'appartement où j'ai dû bécoter tout le personnel de l'agence immobilière... ainsi que l'ensemble des propriétaires dont je visitais l'appartement !

Le bisou à toutefois ses limites ; on n'embrasse pas le caissier du supermarché, le chauffeur de taxi ou son boucher (quoique, s'il vous offre ses meilleurs morceaux !) : on ne peut tout de même pas être pote avec toute la terre !

Par contre, le baiser à hue et à dia semble proscrit quand il s'agit de son chef de service ou de son gardien d'immeuble ; mais cette fois-ci, ce n'est sûrement pas pour les mêmes raisons...

(Buenos Aires, septembre/octobre 2012)

Une rame de 1913, avec l'agent chargé d'indiquer au conducteur qu'il peut repartir ! ...

... et les versions actuelles.

Le métro de Buenos Aires (le Subte) est le plus ancien de l'hémisphère sud, et donc bien évidemment d'Amérique du Sud ! La première ligne à été ouverte au public en 1913, soit 13 ans après notre première ligne parisienne (la "1").

Les vingt premières années, le développement du réseau fut fulgurant, mais devant les incessantes crises économiques et politiques, il sombra doucement dans une très longue asthénie (d'environ soixante ans !)

En 1994, le métro fut privatisé et sa gestion confié à Metrovias. Même si la reconquête du secteur s'avére difficile en ces temps de crise (où l'argent manque cruellement pour ce type d'investissement), il faut tout de même saluer les efforts entrepris pour construire quelques extensions...

Cependant le chemin sera long, car avec ses 6 lignes et 76 stations, le réseau buenos-airien reste bien modeste ; en comparaison le métro parisien compte 16 ligne et 301 stations ! Soit quatre fois plus, tout comme le nombre de passagers transportés annuellement : 1 milliard 300 mille à Paris contre seulement 250 millions pour la capitale argentine !

Ici comme ailleurs, de la mendicité et quelques musiciens...

Les stations de la ligne H (la dernière à avoir été mise en service), montrent une volonté de modernisation...

Le plan des lignes du Subte de Buenos-Aires

Sur la plupart des quais, on trouve des téléviseurs et de grands ventilateurs...

Comme on ne peut s'empêcher de comparer, je dirais que le Subte de Buenos Aires est plus proche de notre Métropolitain national (ou du Tube londonien), en moins bien entretenu et beaucoup plus taggé, que de l'irréprochable MRT de Singapour !

Le réseau est ancien et cela se voit ! Sur la ligne "A" par exemple, pratiquement toutes les rames sont d'origine (des années 20 !), avec des bancs en bois typiques de cette époque (ceux là même qui circulèrent dans Paris jusqu'à la fin des années 70).

En bois, comme le sont d'ailleurs la plupart des escaliers mécaniques ! Les pneumatiques, quant à eux, restent encore inexistants...

Chacune des six  lignes possède son propre code couleur, abondamment repris dans les stations. Si certaines de ces dernières ont eu droit dernièrement à un ravalement (voire à un relooking personnalisé), les autres sont bien souvent décaties et tristounettes !

Le prix d'un trajet (quelqu'en soit la durée) revient aujourd'hui à 2,50 pesos, soit environ quarante centimes d'euros. Si cela semble de prime abord bon marché, sachez qu'à distance égale, le trajet en bus est plus que deux fois moins cher !

Une mini-vierge au détour d'une correspondance ; amen...

Le ticket est réservé aux voyageurs occasionnels : la plupart des porteños ont un pass...

(Buenos Aires, septembre/octobre 2012)

Escalier mécanique aux marches en bois...

(Buenos Aires, septembre / octobre 2012)

Si promeneur de chiens est semble t'il une profession qui se developpe beaucoup dans les métropoles d'Amérique du Nord, nous n'en avons encore à Paris que de rares exemples.

Ici, à Buenos Aires (surtout, il faut bien l'avouer, dans les quartiers les plus huppés) la pratique est en plein boom, et il ne se passe pas une journée sans que je vois passer ces étranges attelages.

Etrange parce que d'une tenue irréprochable : ces chiens que le promeneur est allé chercher un par un au bas de leur immeuble se comportent en groupe de façon exemplaire ; pas de tiraillement sur les laisses, aucun aboiement et jamais d'agressivité !

C'est une petite meute dont le "promeneur" est un leader qui sait se faire respecter...

(Buenos Aires, septembre / octobre 2012)

Vue sur les gratte-ciel de Puerto Madero depuis la Réserve...

(Buenos Aires, sep-oct 2012)

La Réserve compte 353 hectares, soit environ un tiers de la superficie du Bois de Vincennes

Comme je vous l'expliquais dans le post précédent, seule la Reserva Ecológica Costanera Sur est à même d'offrir une sympathique promenade loin des bruits de la ville.

L'existence de cet espace vert  tient presque du miracle : il n'y eu pendant des siècles à cet endroit que de petits bancs de terres émergées quand en en 1972 l'idée d'une ville satellite de Buenos Aires vit le jour. Les promoteurs commencèrent alors à déverser dans les lagunes divers décombres de démolition.

Le rêve de cette ville nouvelle tomba bien vite à l'eau (si j'ose dire), mais on garda l'habitude de jeter à cet endroit tous les gravats de la capitale, surtout ceux résultant dans les années 70 et 80 de la construction des autoroutes .

Ces terres gagnées sur le Rio se retrouvérent lentement à l'abandon et la nature reprit ses droits ; année après année, l'estuaire y déversa ses riches alluvions alors que les oiseaux, dans le même temps, prirent l'habitude de s'y arrêter...

A la fin des années 80, sous l'impulsion de nombreuses associations proches de la nature, le gouvernement entérina la création officielle de la Réserve. L'obectif était plus de proposer à tous une pédagogie environnementale plutôt que de maintenir un processus entièrement naturel : la proximité de la ville, qui attire par exemple chats et chiens errants, nécessitait que l'homme puisse "contrôler" ce fragile écosystème.

Un des ferrys de la compagnie Buquebus qui relient Buenos Aires à quatre villes uruguayennes (on peut distinguer les côtes par beau temps !).

La plus proche, Colonia, se trouve à une quarantaine de kilomètres de là...

On est fort étonné, la première fois, par la couleur marron de l'eau. Elle confirme que nous sommes bien là en présence d'un estuaire, celui du Rio de la Plata, sans doute le plus grand du monde avec ses 36000km² (soit 50 fois celui de la Gironde !), mais d'une profondeur moyenne de seulement 10 mètres.

Il est alimenté par les eaux riches en limon du Rio Paraná (troisième réseau hydrographique de la planète après ceux de l'Amazone et du Mississippi), ainsi que du Rio Uruguay.

Ici et là, des vestige de matériaux issus des démolitions passées...

Cette jetée, située au nord de la Réserve, n'est malheureusement accessible qu'aux seuls membres du club de pêche à qui elle appartient !

La cortadera ou herbe de la pampa, reconnaissable à son plumeau blanc et soyeux, est emblématique de la flore locale.

Le plan de la Réserve, avec ses trois lagunes (plus ou moins en eau suivant la saison) et les rares chemins autorisés au public...

Mieux vaut avoir un bon zoom pour photographier la faune ! J'ai eu la ici chance de pouvoir m'approcher d'assez près.

Aujourd'hui, la réserve est un avant tout un paradis pour les oiseaux, migrateurs ou non, avec une moyenne de 250 espèces observés sur l'année. On y trouve aussi 23 espèces de reptiles, 10 de mammifères, 9 d'amphibiens, 50 de papillons, etc...

L'espèce Homo est elle aussi bien représentée : promeneurs, cyclistes, joggeurs, photographes viennent s'aérer la tête tout au long de la semaine mais surtout lors des WE ensoleillés. Si la plupart profitent des bancs publics, certain amène leur chaise pliante et leur en-cas. Il faut dire que c'est l'un des rares endroits de la ville ou l'on peut profiter d'une vue sur le Rio.

La flore enfin n'est pas en reste, avec 245 espèces représentées, regroupées en 55 familles différentes !

Afin de respecter l'équilibre du site, aucun véhicule à moteur n'est admis et on a limité jusqu'à la vitesse des vélos ! De plus, les visiteurs sont invités à ne pas quitter les rares chemins qui traversent la réserve.

A l'ouest de la Réserve (mais en dehors de celle-ci) une large et sympathique promenade accueille sur près de trois kilomètres de très nombreux stands spécialisés dans les grillades en tout genre.

Une restauration et une ambiance populaire qui sont fort appréciables après deux ou trois heures de marche sous le soleil !

(Buenos Aires, sep-oct 2012)

J'ai été ce matin, en trimbalant mes affaires de mon appartement provisoire vers mon nouvel home sweet home, victime d'une agression au yaourt. Rassurez-vous ! tout va bien.

Depuis mon arrivée à Buenos Aires, j'avais entendu plusieurs fois cette histoire dont le principe est simple : vous avez besoin de deux compères malhonnêtes (mais très adroit) et d'un pot de yaourt.

Le premier, qui vous suit discrètement, balance sur votre sac (ou votre veste) le yaourt (ça marche aussi très bien avec de la glace vanille ;) Il vous interpelle alors pour vous faire remarquer que votre bagage est entaché puis quitte la scène.

En vous retournant pour apprécier les dégats, un comparse qui arrive nonchalament derrière vous (il doit sembler au dessus de tout soupçon ; ce matin, il s'agissait d'une femme dans la quarantaine) vous tend un mouchoir et se propose de vous aider à réparer l'outrage.

La suite est simple : sous couvert de vous assister, il (ou elle) va vous dépouiller de tout ce qu'il (elle) peut ! C'est presque à chaque fois sans violence aucune, juste du bon travail de pickpocket...

Pas plus tard que cette semaine un touriste français c'est fait, de cette façon, voler tout son argent ainsi que ses papiers (y compris ceux de son véhicule qui devait bientôt arriver au port). Son cas étant ingérable (surtout à cause des papiers nécessaires pour dédouanaer son 4X4). Il a pris direct son vol retour : son voyage de plusieurs semaines (et préparé depuis des mois) tombait à l'eau à cause d'un pot de yaourt !

Ce matin, il m'aura suffit d'un regard méchant et d'une menace verbale pour éloigner ces brigands...

(La vue depuis mon balcon ; Buenos Aires, 11 octobre 2012)

Une bonne nouvelle, qui fait échos au post précédent où je vous parlais du bruit à Buenos Aires !

Si comme moi vous y êtes très sensible, alors une seule solution : trouver un appartement en "contrafrente". Ce terme signifie que ce dernier ne donne pas sur la rue, mais à l'intérieur d'un pâté de maisons (on parle alors de pulmón ou de corazón de manzana)

Tous les contrafrente ne se valent pas. Si le manzana (ou cuadra) n'est pas assez "fermé", les bruits passent entre les immeubles ; Si il est cerné par de grandes avenues, le brouhaha se fait malheureusement toujours entendre.

Certains contrafrente se trouvent souvent au calme mais, pas de chance, avec une vue désepérantes sur l'arrière d'immeubles à moitié ravalés (d'où pendent des câbles de toutes sortes) ou pire encore, sans vue !

Bof !                                                                     Mieux !

L'appartement contrafrente idéal se situe donc dans un manzana bien clos, entouré de rues pas trop passantes et avec une vue suffisamment dégagée. Si y a un peu de verdure au centre, c'est la cerise sur le gâteau...

Passé tout ces préliminaires au sujet du bruit, la bonne nouvelle est donc que j'ai enfin trouver mon nid pour les trois prochaines années ! C'est un contrafrente que je qualifierais de "très bon niveau", dans un quartier de qualité, et à seulement 900m du boulot ! Le top, quoi ;)

Alors que je commençais un post à propos de la Reserva Ecólogica, je me suis dit qu'il ne serait pas inutile de vous parler un peu du vacarme quotidien à Buenos Aires, afin de mieux saisir pourquoi cette "réserve" est une bénédiction pour les oiseaux... et pour nos oreilles!

De nombreuses études ont classé la capitale argentine parmi les dix mégapoles les plus bruyantes au monde, et mes souvenirs encore frais de la circulation cairote me convainquent que cela est sûrement vrai puisque ce me semble ici pire encore. C'est dire !

Deux raisons à cela : Le plan de la ville et l'omniprésence des autobus.

Le plan de la ville : Comme toutes les rues ou avenues sont le résulat d'un découpage au "carré" (dont son issus les pâtés de maisons que l'on appelle ici cuadra ou manzana), toutes sont donc utilisables (et utilisées) d'une manière uniforme. Je veux dire par là qu'il n'existe pratiquement aucune artère où ne passe une ligne de bus !

Bien sûr, comme dans toutes les villes, le centre est bien plus mal loti que les extérieurs ! Il faut aussi souligner la taille de certaines avenues, qui, avec leurs 6 à 10 voies, s'apparentent plus à des autoroutes...

Les bus : Pour des raisons économiques et politiques, le réseau ferré s'est peu developpé en Argentine. Buenos Aires n'échappe pas à ce constat avec 6 lignes, 76 stations et 55 km de rail (pour mémoire, à Paris, ce sont 16 lignes, 301 stations et 215km de rail... + plus le RER !), et c'est donc au bus qu'il revient de transporter quotidiennement des millions de Porteños (les habitants de Buenos Aires) !

Il y a deux zones de parcs aménagées au nord de la ville, mais malheureusement traversées d'avenues larges et bruyantes (en rouge). De plus, ces espaces verts se trouvent à moins de 3km de l'aéroport national dont vous apercevez la piste juste au-dessus du cercle jaune !

Le "calme absolu" (si ce n'est le bruit des vagues ou le gazouillis des oiseaux), n'existe finalement que dans la Réserva Ecólogica...

Buenos Aire compte 312 lignes d'autobus (toutes privées) qui quadrillent la ville.

La conscience environnementale et les contrôles techniques sont malheureusement bien souvent à l'image des milliers de bus qui composent cette flotte : dans un piteux état ! Et aux généreux rejets néfastes dont ils nous gratifient, il faut encore ajouter les insupportables crissements au freinage...

Quand une ville est bruyante à ce point, il est donc naturel de chercher quelque vaste espace vert afin de pouvoir décompresser de temps à autre. Le paradoxe est que l'on en trouve (d'ailleurs presque tous dans la même zone), ...mais sans le calme tant espèré ! Pour preuve cette vue (Google Earth) des principaux grands parcs de la capitale avec en rouge les artères qui les traversent (deux de ces dernières étant parmi les plus larges de la ville).

Où que l'on soit à l'intérieur de l'un de ces parcs, on est jamais à moins de 200 mètres d'une avenue très passante (sic) !

Pour ajouter encore un peu à ce boucan d'enfer, je vous ferais juste remarquer qu'au-dessus du cercle jaune, c'est bien le bout de la piste de l'aéroport national que vous apercevez !

C'est à présent plus calmement que je vais vous parler de la Réserve Écologique, seul véritable poumon vert de Buenos Aires...

(Congreso, septembre 2012)

A l’instar par exemple des États-Unis, le gouvernement argentin à fait le choix de réunir son parlement bicaméral sous le même toit : Le Congrès.

C’est vers la fin du 19^èmesiècle que fut prise la décision de construire un bâtiment suffisamment grand pour accueillir sénateurs et députés, ainsi que la plus grande bibliothèque du pays.

Le monument devait également refléter l’incroyable prospérité du pays, l’une des dix premières puissance mondiales de l’époque.

Il fallut bien entendu détruire de nombreux "cuadras" d'habitations pour libérer de l'espace afin de construire l'édifice, puis d'autres encore pour aménager les jardins qui lui font face ainsi que l'Avenue de Mai qui, deux kilomètres plus loin, mène à la Casa Rosada, siège de la présidence.

La construction d'El Congreso, qui débuta au début du siècle, n'était toujours pas terminé lors de son inauguration en 1906. Le budget avait entre-temps tellement flambé qu'on lui avait donné le surnom de Palacio de Oro !

La chambres des sénateurs et celle des députés, ainsi que la bibliothéque, riche de 3 millions d'ouvrages et documents bibliographiques sont distribués autour du grand Salon Azul, lui même dominé par l'impressionnant dôme en marbre qui culmine à 85m de hauteur.

Des visites (gratuites) sont organisées chaque jour (sauf le mercredi, quand les chambres sont en séance) et j'aurais je l'espère l'occasion de vous montrer bientôt quelques photos de l'intérieur.

(Buenos Aires, 30 septembre 2012)

Calle Florida, juste en bas de mon appartement provisoire, j'ai découvert l'autre soir Esteban Sebastian Zoppi, ses vingt ans et sa batterie de pots de peinture en plastique.

J'ai découvert plus tard, sur le net, une vidéo du jeune homme prise dans cette même rue pietonne, ainsi qu'une autre de son passage dans l'émission Talento Argentino (l'Incroyable talent local) dont le succés fut malheureusement mitigé....

(Buenos Aires, 30 septembre 2012)

J'étais passé plusieurs fois devant à l'occasion de ma recherche (toujours vaine) de trouver un toit à Buenos Aires.

Ce WE j'ai enfin pu, à l'occasion d'une agréable ballade dominicale dans le quartier de Recoleta, approcher l'étrange sculpture métallique qui trône Place des Nations Unies, au milieu d'un joli parc de quatre hectares.

On doit l’œuvre à l'architecte Eduardo Catalano, natif de Buenos Aires, qui en a fait don à sa ville en 2000 avant qu'elle ne trouve ici, en 2002, sa place définitive.

La Flor (de son vrai nom Floralis Genérica) est mécanique. Chaque matin, elle ouvrait ses pétales d'aluminium de plus de 20 mètres de haut (et 18 tonnes au total), avant de les refermer le soir sur ses quatre pistils lumineux, passant ainsi de 32 à 16 mètres d'envergure...

Elle n'échappait que quatre fois par an à ce cycle immuable : à l'occasion du premier jour du printemps (le 21 septembre de ce côté-ci du globe!), du Jour de la Patrie (le 25 mai) et à Noël et Nouvel An !

Depuis un moment le mécanisme ne fonctionne plus et la "flor" est donc "épanouie" en permanence.. Il y semble y avoir litige pour savoir qui paiera un jour les réparations...

(Buenos Aires, 30 septembre 2012)