pat l'expat à Buenos Aires

(Geysers del Tatio, mai 2014)

(Geysers del Tatio, mai 2014)

Quand on évoque le mot "geyser", on pense bien souvent en premier lieu à l'Islande, ce qui est doublement bien vu !

D'une part parce que c'est le Geysir, le plus célèbre geyser islandais (aujourd'hui éteint), qui à donné son nom à ce phénomène volcanique, et que d'autre part les seuls geysers d'Europe se trouvent uniquement en Islande...

Cette curiosité naturelle est en effet relativement rare, et il n'y a que dans une quinzaine de pays que l'on peux en admirer ; et là encore, il faut relativiser, car il sont nombreux, ces pays, à n'en compter que un ou deux actifs, comme par exemple en Argentine !

Si l'on souhaite en découvrir en quantité, hormis en Islande, il faut donc se rendre soit à Yellowstone aux USA (le vainqueur toutes catégories : ce parc national abrite en effet les deux tiers des geysers recensés dans le monde !), dans l'Ile du Nord de Nouvelle Zélande, ou bien ici, sur l'altiplano chilien.

J'omets volontairement ceux de la péninsule du Kamtchatka, à 9 fuseaux horaires de Moscou, pratiquement inaccessibles...

Il faut savoir enfin que les geysers sont très fragiles et qu’ils peuvent disparaître (ou bien apparaître !) suite à une modification naturelle des sols (éruption, tremblement de terre, glissement de terrain, ...) ou par l'intervention de l'homme (captation géothermique,...).

Mais revenons à ceux qui nous intéressent aujourd'hui : Les Geysers del Tatio.

Avec près de 80 geysers actifs, c'est le plus grand site de l'hémisphère sud. On pourra cependant regretter que malgré leur grand nombre, il ne brillent pas par la hauteur de leur éruption qui ne ne mesure que six mètres au grand maximum (enfin c'est ce qu'on dit, parce que je n'en ai personnellement pas vu de si haute) ; on est en tout cas bien loin des 30 à 50 mètres de l'Old Faithful, ou même des 20 mètres du Strokkur !

J'aurais toujours pu me consoler en croyant (ce que les chiliens prétendent sans cesse) que c'était le champs de geyser le plus haut du monde (à 4 280 mètres d'altitude) avant que je découvre quelques jours plus tard, à 30 kilomètres de là, mais cette fois-ci du côté bolivien les Geysers de Sol de Mañana, à 4 850 mètres !!! 

Le site, qui s'étend sur environ 30 km² se trouve à 98 km au nord de San Pedro, au pied des volcans Tatio et Linzor qui marquent la frontière avec la Bolivie.

Les excursions partent le plus souvent de San Pedro de Atacama à 5h30 du matin (oui je sais, c'est la loose!) afin de "profiter", à l'aube, des cheminée de vapeur mises en valeur par la différence de température (car il peut faire jusqu'à -20° la nuit !).

Pour la pause "petit-déjeuner", les guides en profitent pour faire cuire les œufs et réchauffer le lait...

Une piscine est aménagée pour les plus courageux : il fait frisquet dehors !

(Geysers del Tatio, mai 2014)

Comme je commence à m'y habituer, les renards (zorro culpeo) ne sont pas toujours très loin des touristes...

Les volcans alentours nous renseignent de toute évidence sur la vigueur de l'activité sismique!

Le village de Machuca.

La plupart (presque toutes, probablement) des excursions pour les geysers s'arrêtent, sur le chemin du retour, dans la communauté indigène du village de Machuca.

On y visite la minuscule église, et on y mange des empanadas au fromage de brebis et de délicieuses brochettes de lama...

(Machuca, mai 2014)

Les faîtes des maisons du village sont décorées de croix en laine multicolore...

Un lama, avec en arrière plan le volcan Licancabur.

(La Vallée de la Mort, San Pedro de Atacama, Mai 2014)

San Pedro de Atacama, ses oasis et son salar, sont bordés à l'est par les hauts sommets de la chaîne andine. A l'ouest, une "pré-cordillère", communément appelée la Cordillère de Sel, abrite la Vallée de la Lune et celle de la Mort...

C'est sans doute l'excursion la plus affligeante que j'ai fait cette semaine là; malheureusement pour moi, car les sites valaient vraiment le détour (surtout la vallée de la Lune). Une des plus belles vues, je l'ai en fait découvert depuis les vitres du van qui me ramenait vers Calama (et son aéroport)... le jour du départ !

Programme : départ vers 15 heures, direction la "Valle de la Luna" : 1 arrêt pour payer l'entrée, 1 arrêt (assez) intéressant et un troisième totalement nul ! Puis direction la Vallée "de la Muerte", avec  un seul arrêt, cette fois pitoyable. Enfin, l'ultime halte : un promontoire qui surplombe San Pedro, avec juste une centaine d'autres touristes pour vous accompagner...

Un endroit calme à souhait, donc,  et idéal pour apprécier l'inévitable coucher de soleil...

Si vous passez par là, prenez le temps de visiter ces vallées, à pied, en vélo ou à cheval (bon, une voiture, c'est bien aussi !), et fuyez cette excursion minable...

(La Vallée de la Lune, mai 2014) 

En vélo depuis San Pedro de Atacama, il faut compter 5 km pour arriver jusqu'au parc. En comptant une dizaine de kilomètres pour le parcourir, ça fait tout de même au total une balade d'au moins 30 km... sous le soleil et à 2500 mètres d'altitude !

Les agences ne savent plus quoi inventer, à l'instar de ce camion "safari", d'où les occupants peuvent siroter l'apéritif en admirant le coucher de soleil... trois mètres plus haut que tout le monde !

(Lagunas Miñiques et Miscanti, mai 2014)

Socaire se trouve à environ 90 kilomètres au sud de San Pedro de Atacama. On découvre ci-dessus sa petite église et une partie des terrasses, ainsi aménagées autour du petit village depuis près de 1000 ans!

20 kilomètres plus au sud, une piste monte en direction du Volcan Miñiques au pied duquel se trouvent les deux "lagunas".

Nous sommes passés en un peu plus d'une heure de 2500 à 4120 mètres d'altitude !

La Laguna Miñiques, la plus petite, fait à peine 1,7 kilomètre de long.

J'ai longtemps hésité à savoir si je devais  louer ou non une voiture pour ces quelques jours à Atacama. J'ai finalement décidé de ne pas le faire, puisque qu'ayant dans l'idée de passer du côté bolivien, le véhicule aurait été bloqué pour rien au moins quatre jours à San Pedro ! (il faut savoir aussi que le prix des locations est salé, et qu'il faut facilement compter 50 euros/jours pour un pot de yaourt et plus de 100 euros pour le premier 4x4 : seul, c'est la ruine ; à 3 ou 4, faut voir !).

Sans voiture, il n'y avait donc plus qu'une issue : l'excursion, ce truc qui m’insupporte vous pouvez même pas imaginer ! 

Autant vous le dire : je n'en ai apprécié aucune des cinq autour de San Pedro...

Si les agences se bousculent au village, ce n'est pas par leur imagination et leur créativité qu'elles se distinguent. Tout est formaté, identique, impersonnel, fade ; il n'est d'ailleurs pas rares que les agences se refilent les clients, histoire de rentabiliser les bus et les 4x4 ; pas de problème, puisque le programme est le même pour tous !

Et comme le touriste est là pour seulement 2 ou 3 jours, on s'arrange pour proposer des excursions bien calibrées : celles du matin (devrais-je dire de l'aube !) qui reviennent juste à temps pour l’immanquable déjeuner, puis celle qui de l'après midi, de 15h jusqu'au coucher du soleil... Il y en a aussi quelques-unes d'une journée (de 8h à 16/17 heures).

- les principales excursions du matin sont : "Geysers del Tatio"; "Valle ArcoiIris"; "Termas de Puritama"

- celles du soir : "Valle de la Luna y de la Muerte"; "Laguna Cejar y Ojo del Salar"

- celles de la journée complête : "Lagunas Altiplanicas" (Miñiques y Miscanti + Salar de Atacama); "Piedras Rojas"; "Salar de Tara".

C'est bien évidemment toujours au travers de la vitre que l'on voit les plus beaux paysages, et seulement au travers de la vitre ! Les excursionnistes ont en effet la fâcheuse habitude de rarement s’arrêter en chemin (sauf pour un tour aux toilettes ou bien à l'échoppe de souvenirs...).

Quand ils finissent par stopper le moteur, c'est toujours à moins de 50 mètres du "truc" à voir, d'où bien sûr les photos presque identiques que rapportent les touristes !

Durant ce séjour dans l'altiplano, j'ai pu observer de très nombreuses hardes de vigognes (vicuñas). Cette altitude et ces rudes conditions climatiques ne conviennent apparemment pas au guanaco, qui est ici inexistant...

Le volcan Miñiques surplombe les deux lacs du haut de ses 5910 mètres !

La Laguna Miscanti, longue d'environ 6kilomètres, avec en arrière plan le Cordón de Puntas Negras .

(Laguna Miscanti, mai 2014)

(Salar d'Atacama, mai 2014)

(Salar d'Atacama, mai 2014)

Un "salar" (ou "salinas") est le nom que l'on donne en Amérique du sud à un désert de sel.

C'est souvent à l'origine un lac dont l'alimentation en eau a été beaucoup moins importante que la forte évaporation ambiante.

Après des milliers d'années, les sédiments, constitués principalement de sels (chlorures, borates, carbonates et autres sulfates) apportés par les précipitations sur la chaîne andine voisine, se sont déposés dans le bassin sans être ensuite drainés vers la mer.

Le Salar d'Atacama, avec ses 3 000km² est le plus grand du Chili et le cinquième plus grand au monde. Il est à la même altitude que San Pedro, soit environ 2500 mètres.

La croûte du salar peut être plutôt lisse (comme c'est le cas à d'Uyuni ou à Salinas Grandes en Argentine) ou bien plutôt "tourmentée" comme ici : cela est dû au fait que les eaux du lac situé sous le salar, en s'évaporant, se "cimentent" avec les poussières et la sable apportés par les vents...

Les zones d'extractions du Lithium : vue depuis l'avion du retour

et capture d'écran Google Earth.

Les incroyables richesses de ces sols ont depuis le milieu du 19e siècle aiguisé l'appétit des puissances ; à commencer par le salpêtre (utilisé comme engrais mais également dans la fabrication de la poudre à canon) qui fut à l'origine de la Guerre du Pacifique (1879-1884) à l'issue de laquelle le Chili ravit à la Bolivie un territoire de 125 000km² et son unique accès à l'Océan Pacifique.

C'est aujourd'hui le lithium qui est devenu l'objet de toute les attentions : les salars de l'Altiplano bolivien, chilien et argentin (le fameux triangle du lithium) concentrent à eux seuls plus de 60% des réserves mondiales, et le Chili, grâce au seul Salar d'Atacama, en est aujourd'hui le premier producteur mondial.

Le lithium est très prisé dans l'industrie du verre, mais c'est surtout l’explosion de la demande pour la fabrication des batteries (pour l'automobile, la téléphonie et l'informatique) qui ont fait que son prix à décuplé ces dernières années.

Cette extraction "exponentielle" mais surtout hydrophage génère bien évidemment le dérèglement du fragile écosystème, ce qui n'est pas (encore) vraiment le premier souci des touristes de passage...

Pluvier de la puna

Flamant du Chili

"D'abord, les chiffres du colosse : 40 mètres de long, 20 mètres de hauteur (7 étages) et près de 80 tonnes (le poids de 14 éléphants). Pour les paléontologues du musée Egidio Feruglio, situé en Patagonie dans la ville de Trelew, au sud de l'Argentine, pas de doute : ils ont, ni plus ni moins, découvert les restes du plus grand dinosaure du monde.

Les chercheurs argentins fondent leurs calculs sur les os du fémur presque intact qu'ils ont fini par déterrer il y a trois mois. Sa longueur : 2,40 m".

La suite sur : Le Point.fr

 Trelew se trouve en Patagonie, juste en dessous de la Péninsule Valdès (voir ici mes posts d'octobre derniers).

(Musée Paléontologique de Trelew, octobre 2013)

(San Pedro de Atacama, Mai 2014)

Il ne reste pas grand chose de la première église dédié à San Pedro (Saint-Pierre), si ce n'est peut-être son inimitable style andin-colonial. La fondation du sanctuaire remonte au 16e siècle mais les murs actuels en briques d'adobe ont été érigés au 18e et 19e. La charpente en bois de caroubier et cactus semble elle aussi assez récente,

La tour d'origine, en bois, a été remplacée en 1964...

(San Pedro de Atacama, Mai 2014)

En toile de fond la Cordillère des Andes et ses volcans, dont le fameux Licancabur (dont je vous parlerai plus tard) qui marque la frontière avec la Bolivie.

Si les rues en terre battue sont assez calme en journée (quand les touristes sont en excursion!), elle deviennent vite le soir noire de monde ! 

Le Désert d'Atacama, avec ses 105 000 km², couvre près d' 1/7ème du territoire Chilien. C'est l'une des zones les plus arides au monde (seulement 0,8mm de pluie par an à Arica, par exemple) et celle qui présente la plus faible densité d'activité organique sur Terre !

Il est bordé à l'est par une chaîne volcanique dont de nombreux sommets frôlent les 6000 mètres et qui font office de frontière "naturelle" avec la Bolivie et l'Argentine voisines.

Comme dans tout désert qui se respecte, on y trouve également quelques oasis, dont la plus fameuse : celle de San Pedro de Atacama, faiblement alimenté en eau par les Rios Puritama et Purificada.

Ce village d'environ cinq mille âmes est devenu depuis les années 1980 la principale plaque tournante du tourisme chilien : ses 4000 heures d'ensoleillement par an (ce qui signifie, pour faire court, du soleil tous les jours), la proximité de nombreux sites naturels (salars, lagunes, volcans, geysers, etc...) ou bien archéologiques, les activités multiples (randonnées à pied ou à cheval, ski sur les dunes, bains thermaux et autre promenade à vélo), la proximité des frontières argentine et bolivienne en on fait la cible idéale des touristes du monde entier.
San pedro est également le point de départ idéal pour une virée dans le Lipez jusqu'au salar d'Uyuni...

Ce succès a évidemment un prix : plus aucun descendant Atacameña n'habite les quelques rues en terre battue du village, aujourd'hui uniquement phagocytées par les hôtels, les bars-restaurants et les agences proposant toutes les mêmes excursions...

Les habitants, totalement inféodés au tourisme (bien plus rarement au travail d'extraction de minerais) se sont repliés au nord et à l'est du village, dans des zones moins sexy et assez loin du regard des visiteurs...

Sur la jolie place qui jouxte l'église, on trouve quelques arbres centenaires.

Le marché artisanal, dont la quasi totalité des produits proviennent de la Bolivie voisine... quand ce n'est pas de Chine !

(San Pedro de Atacama, Mai 2014)

L'Atacama est un désert d'altitude ; San Pedro se trouve à 2438m au dessus du niveau de la mer !

Gustave Le Paige, prêtre jésuite Belge, également ethnologue et archéologue, a réuni à partir des années 50 une importante collection d'artefacts prouvant que la présence humaine sur les terres d'Atacama datait d'au moins 10 000 ans. 

Le musée qui présente cette collection a probablement perdu une partie de ces visiteurs depuis 2008, date a laquelle il a cessé d'exposer des momies vieilles de 2500 ans !

Poterie Atacameña (à droite) et Tiwanaku (à gauche)

La culture d'Atacama a fortement été  influencé par celle de Tiwanaku, qui domina la moitié sud des Andes entre le 5e et le 11e siècle. Le coeur de cette civilisation battait 800km plus au nord, près des rives du Lac Titicaca (voir mon post de juin 2009).

Les rues sont bien calmes au petit matin...

Les employés de tout ces commerces qui vivent du tourisme (chauffeur, guides, femme de chambre, cuisiniers, etc...) sont relégués aux abords du village, dans des maisons qui n'ont pas vraiment le charme "traditionnel" de l'adobe...

(San Pedro de Atacama, Mai 2014)

Lady Gaga, Mario Testino, MALBA, Buenos Aires

(Malba, 26 mars 2014)

"MALBA" est l'acronyme pour "Museo de Arte Latino-Americano de Buenos Aires".

Ce musée d'art moderne, qui a ouvert ses portes en 1991 sous l'égide de la Fondation Costantini, présente à la fois une collection permanente d'environ 500 œuvres (du début du 20ème siècle jusqu'à aujourd'hui), ainsi que des expositions temporaires, comme celle, superbe, consacrée au photographe Péruvien Mario Testino jusqu’au mois de juin.

Eduardo Francisco Costantini, Président de cette fondation, est peu ou prou, le François Pinault Argentin. Il a en effet consacré une partie de sa fortune, acquise dans le secteur de l'immobilier, à l'achat d’œuvres d'art latino-américaines, souvent contemporaines, qui sont toutes aujourd'hui présentées au MALBA.

Comme Bill Gates et autre Warren Buffett, il a également choisi de léguer une partie de sa fortune à des œuvres caritatives, ....même si la législation argentine ne lui autorise de le faire qu'à raison de 20%, le reste revenant de droit à ses héritiers.

Site internet du MALBA

Fernando Botero, "Le veuf", 1968

Autoportrait, Frida Kalho, 1942

Antonio Berni, "Manisfestation", 1934

Tarsila do Amaral, "Abaporu", 1928

Exposition "In your face", Mario Testino, MALBA

Kate Moss

Ashton Kutcher

Josh Hartnett

(Malba, 26 mars 2014)

Madonna